自今年5月Met Gala红毯后“中国热”的话题热度就高居不下，伦敦男装周更有多位设计师将中国元素化用，创造出全新系列服装，受到时尚业界的好评。另外中国作为时装品牌近年业绩表现优劣与否的关键市场，大多数品牌都在竭力保持中国市场的占有率，通过媒体恰到好处的报道曝光吸引消费者眼球是品牌提升销售额的首选渠道之一，而纽约男装周对待中国媒体竟然是采取“不开放注册”的方式，让人大感意外。
　　在往届纽约时装周几百场时装秀中只有一小部分是男装品牌，他们吸引的观众和媒体报道与女装无法相比，而在首届纽约男装周中有超过60位美国设计师参与，除了为人熟知的标志性美国品牌外，还有风头正盛的品牌，如Public School、Thom Browne和Rag & Bone，但按照目前统计的媒体报道来看，数量和热度比起女装依旧是大大不足，前文提及面对媒体的公关策略或许是其中一个原因。
　　虽然其影响力和地位都还有待证明，但是对于此次纽约男装周，品牌和媒体大都保持一种正面支持和观望的态度。
　　像美国知名品牌Ralph Lauren、Calvin Klein和Tommy Hilfiger等给这个首次举办的时装周提供了不少物质与精神上的支持，但他们并没有选择在此展示他们最新、最好的作品。他们其中的大部分仅打算进行静态展示，而非举办时装发布会。例如Calvin Klein的男装创意总监Italo Zucchelli这一季品牌则选择在米兰走天桥，仅把静态展示放在纽约。在回答“是否会把整个运作转移回美国？”的问题时，设计师说，“这是个很大的问题，要视情况而定。这其中有一些商业的原因，也有很多其他的原因。时尚是个复杂的东西。”
　　时装就是一场商业游戏，根据相关报告显示，在过去十年中，男装销售的增长速度已经超过女装，“男装更好卖”。直至2014年时，男装全球销售已经达至4400亿美元，光是美国已经达到600亿美元，2014年男装与女装销售量的增长比为4.5%比3.7%。所以随着首届纽约男装周的来临，男装设计师们将面临了真正的考验，就是他们得用销量来证明自己的价值。而纽约男装周的内容是否能够吸引媒体与买家长途跋涉，我们拭目以待。