◆ 时尚一如车马过桥，昼夜狂奔，为到达美学与商业的彼端，一晌贪欢。◆
和 Balenciaga 一样， Alaïa 是个产业中罕见的，谦卑的完美主义者，他的大部分职业生涯都特立独行地在蹊径上行走，忠于独立设计价值观的同时，也对整个时装行业的运作模式不停地展露出他的叛逆。
1940 年出生于突尼斯的 Azzedine Alaïa ，后在突尼斯的埃科尔艺术学院学习雕塑，在 1957 年移居巴黎之前做着女装裁剪助理的工作。此后先后在 Guy Laroche 与 Thierry Mugler 的时装屋担任助理设计师。
期间还先后任马赞候爵( Marquis de Mazan ）和尼科尔伯爵夫人( Comtesse Nicole de BIegiers )的管家和服装裁剪师。 1960 年成为定制服装设计师，自 1983 年开始，先后在巴黎、纽约等地开设 Azzedine Alaïa 时装屋。
入行四十余年， Alaïa 一直在探索曲线性感，又毫无矫饰的女性形象。在更多时装设计师选择变一个产业明星或出色的商人，在时尚善变跌宕的脉搏中跌跌撞撞地赶上前去时，他仍然仅执着于对于探索精准剪裁与高级定制技术的兴趣，并且作为一个产业旁观者，对设计师逐渐疏离其基本职责嗤之以鼻。
Alaïa 极少开秀，更不借助任何音乐、艺术、影像、现代营销等等其他元素，时尚于他而言，并不是一个联结和传播观念的平台，而更像是一门手工艺，这种对定制手工的朴素关怀比任何隔靴搔痒的复古噱头来得更加振聋发聩。
他甚至也不融于时尚行业本身的体制当中。经过这么多年的发展，时尚 已发展为一个分工明确、运作制度严密且高度效率化的规模级产业。
Alaïa 置身其中却冷眼旁观着，几乎不参与时装周，不按时装季度发布系列，他是一个真正的手艺人，在时装设计中记录着守艺人生，只专注于自身创作的灵感挖掘。行进途中那些被反复交替盈蚀的风格、流行、潮流与入时的裙长，他毫不在意。面料、剪裁、与美丽的比例，才是他透过时尚圈的种种乱象，精雕细琢的工艺。
正因为他对工艺的绝对关注， Azzedine Alaïa 常常被称为“ designer of designers （设计师的设计师）”，从 80 年代起，弹力针织面料，实验性的蕾丝与皮革混合物，以及莱卡材料的精湛运用，成为启发一众产业后来者的教科书，从 Jean Paul Gaultier 到 Alexander McQueen ，都曾在 Alaïa 的经典设计中取经。
然而时移事易，他的设计似乎开始变得不合潮流，因为他对时装界的节奏根本无动于衷，宽大或概念化的体积无数次席卷而来，他仍然是在调动所有元素在表现身材的曲线，特别是胸部与髋部的饱满。
正因这对完美女性身体的执着，当年是他发掘了“黑珍珠” Naomi Campell ，也与之后的 Gisele Bundchen 一拍即合，听听他对初到巴黎的 Naomi 的赞美：“她肌肉线条完美，仿佛一匹纯种的赛马才能拥有如此健美肌腱。她似乎是铅笔裙的最佳诠释者，当她穿上紧身裙，除了臀部的圆润曲线，裙身上下没有一丝褶皱......简直太神奇了！”他对女人性感体形的理念可见一斑。
在精雕细凿的创新中， Azzedine Alaïa 小规模地经营着他的高级定制业务，定制系列往往还未制作出样衣就被忠实顾客抢订一空。作为小规模经营的设计师，他的实际客户都被圈定在一个小范围内，所以其工作室也不被巴黎的官方时装屋名单所收录。
没有秀场，没有公关，没有广告，纯净的灵感与业务形式为这个臃肿的行业灌入一股清流。事实上，对于定制级的客户而言，我们更鼓励年轻的定制设计师沉浸在自己的概念里，在六个月甚至更长的时间里，推出真正有价值的那十几个美丽造型——规模效应并不能在这个细分市场里良好存活，Chanel季复一季、相对其超大型规模而言少有问津的定制系列在这种语境下成为了一个笑柄。
在这个营销为王的年代，时装真的可以摆脱一切桎梏捆绑，不仰仗商业运作，不投靠艺术流派，不依赖作秀曝光，仅作为原始的定制手工业而存在吗？我们不得而知，至少这位躲在时装背后，未被过誉的大师在这条路上数十年如一日地探索着。或许在定制行业，少即是多，也未可知。
