当时走秀的压轴，Gianni Versace 让超模 Linda Evangelista , Cindy Crawford , Naomi Campbell 和 Christy Turlington 手挽着手出来，并假唱着“自由！90 年代！”

        从一开始，性感的针织物是Azzedine Alaia的名片。加入蝴蝶、豹纹等动物图案，思考其性感意味，加上有趣的轮廓剪裁，这不仅是一种超越，更是一种变革。

        这一季主题为 S&M 小姐，这个主题获得了两个极端的评价。有些会非常喜欢，但也有时装评论人认为这是在物化女性。不过，只要是引起争议的，都不会是无意义的。

        这个系列令 Marc Jacobs 失去了 Perry Ellis 的工作，但同时也成就了 Marc Jacobs 个人的设计生涯。

        若没有这一季衣服，服装设计史上或许就没有John Galliano的名字。1994年，Galliano穷困潦倒，后得到资助，用日本和服风征服时装界。一年后，得到了纪梵希的赏识，得到设计师的职位。

        这是一个部落文化的混搭，采用印度、非洲的一些身体文化元素，包括男士裙子，18世纪牛仔，紧身胸衣，朋克涂鸦印花等等，带来“地球村式的chic”。

        这一季卡尔文克莱恩敲响了最后的丧钟量身定制。他认为，服装设计关乎个人和孤独，无关炫耀。

        “对于时尚而言，态度比细节更重要。”这听起来像是老佛爷在2015年会说的话，但其实在1993年底，他就把街头文化融入到了高级时装中。

        粉色无袖小短裙是其经典设计。1994年就能做出这样有趣的设计，即便是在20年后的今天也并没有过时的迹象。Helmut Lang在2005年退休之后被Prada收购。

        虽然这一季不是Tom Ford为Gucci担纲，但这是展现实力和设计风格的一季。

        汽车美人、金属墙上贴着情色壁贴，John Galliano肆意玩弄这些戏剧化元素。

        在20周年的派对上，Thierry Mugler把秀场选在太阳马戏团。Thierry Mugler一向擅长用戏剧化的元素设计服装，借助乳胶设计机械人的装束，工业造型和几何形状等也是惯用手段，这也是为什么他会常常与电影剧组合作设计戏服。

        在这场秀之前，牛油果绿和淤泥棕色从未被认为是有吸引力的颜色。

        2013年Maison Martin Margiela与H&M合作，其中礼服的亮片设计就是采用了1996年春季系列中的元素。Margiela 在时装界出了名的低调，Margiela拒绝任何采访，他认为服装能说明一切。

        还是Tom Ford的秀，经过两季的沉淀，基本奠定了他在Gucci的设计风格。

        90年代末的麦昆，受到艺术家Hans Bellmer所作玩具娃娃的启发，尝试极端的服装比例，加上金属色的妆容，这一季的设计是未来旅途的里程碑。

          川久保玲以结构主义闻名，在其1981年巴黎发布后，这是十年后的第一季设计，异常大胆。她认为设计师应该勇于去尝试，敢于面临风险。

        安特卫普六君子之一，这个系列展示了优雅古典、不对称美感，以及冷淡式优雅。但现在的Demeulemeester，因为设计师本人的退休，导致成衣以其质量不稳定出名。

        具有强烈的实验性、概念性以及创新性，用穆斯林妇女传统穿着的chador来演绎时装的边界。

        这应该是其最奢华的一次秀。露背天鹅绒礼服，歌剧式的貂皮大衣，镶嵌满花朵的礼帽，不免会出戏地以为在20世纪初上流社会的舞会中。

        这是王大仁加入巴黎世家前，任职15年之久的创意总监Nicolas Ghesquière的时代。这个系列所有都是黑色。

        山本耀司一共做过两次婚礼主题的秀。1998年春的那一季，每一顶礼帽都需要四个人帮忙撑着，1999年春的则要轻松很多。

         这应该算是一种行为艺术，模特穿着蛋挞裙站在一枚圆形转盘上，两边的器械对其喷射纺织颜料。

        这是21岁的Olivier Theyskens在巴黎时装周的首秀，以极简主义流畅线条闻名，服装设计中还是带有一定的戏剧性。麦当娜曾穿着明黄色礼服出席VH1时尚大奖赛。

         这个主题是俄罗斯套娃，高级时装逐渐在变成一个创意教室。