时尚界人来人往，很多人买卖品牌的股权、很多品牌为了生存和发展将控制权拱手相让，而美籍华裔时装设计师萧志美（Anna Sui ）却是其中的叛逆务实派。自 1981创办同名品牌起，她致力于以一种不同寻常的方式寻求发展和创新，维护自己的独立地位。在时尚界打造国际品牌，同时坚守本真风格难能可贵。
品牌介绍
ANNA SUI(安娜苏)是出生于美国密西根州底特律市的华裔中产家庭，1955年出生的她同时拥有中国与美国血统、身为第三代华裔移民的安娜苏，她的时尚天份从4岁开始表露无遗，成长过程中她不断的投注对时装与彩妆美学的热情，为了满足对服装的创意、她曾经许下一年内绝不重复穿同一件衣服的诺言，当然这样自我要求的奇异想法，最后她还是做到了。70年代在她中学毕业之后，顺利的进入了纽约的帕森斯设计学院深造。使她成名崛起的创业代表作，就是她所设计的运动服装，当时深受美国梅西百货的青睐。在初尝成名滋味的同时，纽约时报更以大篇幅的报导带动了她的人气指数。
为了加深对美的概念与陈述方式，ANNA SUI (安娜苏)曾经远赴巴黎学画，在那段沉潜的过程当中，延伸出属于她独特的流行时尚感，更奠定了她对于美的品味与坚持。终于在1980年，ANNA SUI (安娜苏)以自己的名字开创了属于自己品牌的服饰专卖店，也成为新ㄧ代设计师中备受瞩目的一颗新星。1991年，她的首次服装秀在纽约豋场，一场充斥著嬉皮与顶尖时尚感的混血美学于是诞生。紧接著ANNA SUI (安娜苏)的旗舰店同时成立，每ㄧ季贡献出属于她独树一格的卓越设计。
ANNA SUI(安娜苏)的服装设计概念，擅长从各型各色不同的艺术形态中寻找蛛丝马迹。她所有的设计都异中求同的参杂著明显的共通性---也就是属于摇滚与嬉皮的颓废华丽。当然也让她成为时尚模特儿们以及顶尖艺人与音乐创作者的最爱。完全不在意世俗眼光的大胆设计概念，透漏出些许的叛逆性格，矛盾的是在此同时她的作品中却又洋溢著浓浓的复古奢华，以及典雅的唯美气质。无论是刺绣、蕾丝滚边、钻饰以及刺绣珠串、或者各式的毛皮装饰，都再再的显露出无限可能的装饰主义。
擅长使用色彩的对比、与用色大胆强烈的ANNA SUI(安娜苏)，在她所设计的服装上不断的创造出女人与女孩的交错，格子、点点、小花、碎花的可爱与庞克摇滚交错出充满层次的设计作品，在女人味与个性中穿插出独特的火花。而同样的创造力，更让她在彩妆品的发表上，充满了与众不同的魅力。
讲到了ANNA SUI(安娜苏)深具蒐藏价值的化妆品包装，就算是静置著，都如同艺术品般值得收藏，所有ANNA SUI (安娜苏)从小感受到的深刻记忆，都成为她创作的灵感来源，例如热卖的魔幻映彩持久蜜粉，包装就是来自于她位于曼哈顿雀儿喜住所中的骨董置衣柜。而ANNA SUI(安娜苏)最喜爱的洋娃娃，则是因为她一直有持续在收集具有无邪彩绘脸孔的骨董娃娃头的习惯。所以当她决定在1992年开设第一家精品店时，就用了原始的跳蚤市场形式，来展示数十个纸制的洋娃娃头，自此之后娃娃头也就成为安娜苏的特有形象了。娃娃头上的蕾丝领巾、美人痣、眼罩、Sally Bowles发型、以及紫色与浅绿色的肤色，同时也是1920年代特有的怀旧表征，ANNA SUI(安娜苏)同时结合了1960年代的神态与跳蚤市场的肢体姿态创造出属于自己的洋娃娃模式。
安娜·苏的魅力在于她的妖艳无人能及。第一眼看到安娜·苏，你会被那抢眼、近乎妖艳的色彩震撼，更会迷醉于她独特的，蕴涵巫女般迷幻魔力的GLAMROCK风格之中。其服装华丽又不失实用性，让时尚的都会女子发挥她们未经启发的无限创意，容许她们随心所欲自由组合，展现她们的独特魅力，张扬个性。
与时装界名人如时装摄影师斯蒂文·梅瑟（StephenMeisel），超级模特纳奥米·坎贝尔（NaomiCampbell）、史麦生·帕姆金品牌旗下的詹姆士·艾哈（JamesIha）一样，对曼哈顿俱乐部情有独衷的安娜·苏时刻赶超流行风潮。她用摇滚乐海报装点她的小店，贴满了店内以天鹅绒织锦作墙布的墙壁。闪闪发荧光指甲、珠光宝气的服装和超细高跟女鞋组成了完整的配饰。
人物介绍
和许多大师级的人物一样，她在童年时期就显露出了非凡的设计天分，她最喜欢做的事情之一是为自己的娃娃和邻居孩子的娃娃设计服装，为它们打扮。在最初的阶段，ANNASUI有一本剪贴簿，里面贴着自己的“大作”，她还称之为“天才档案”。
这个小女孩后来进入美国著名的帕森设计学院就读，在那里找到了自己志同道合的伙伴，这就是史蒂夫，两人的合作对ANNA SUI的发展是非常关键的因素。
安娜·苏最擅长从各种艺术形态中寻找灵感：斯堪的那维亚的装饰品、布鲁姆伯瑞部落装和高中预科生的校服……安娜·苏AnnaSui品牌性格鲜明，洋溢着浓浓的复古气息和绚丽奢华的独特气质，大胆，略带叛逆，刺绣、花边、烫钻、绣珠、毛皮等一切华丽的装饰主义都为她所喜欢，形成了她独特的巫女般迷幻魔力，风格令人爱恨分明，没有灰色地带，模特儿与音乐家都迷醉于她独特的风格。
安娜·苏还擅长于从大杂烩般的艺术形态中寻找灵感：斯堪的那维亚的装饰品、布鲁姆伯瑞部落装和高中预科生的校服都成为她灵感的源泉。她所有的设计均有明显的共性：摇滚乐派的古怪与颓废气质。这使她成为模特与音乐家的最爱。安娜·苏的设计大胆，而且略带一种毫不在意的世俗眼光，这和她叛逆的性格不谋而合，在简约自然主义领导时尚潮流的今日，安娜·苏却逆流而上，她的设计中洋溢着浓浓的复古气息，和绚丽奢华的独特气质：刺绣、花边、烫钻、绣珠、毛皮等一切华丽的装饰主义都集于她的设计之中。
安娜·苏，在西方的T台上，她的面孔是一道东方的风景，没有她，著名的T台便不够博大不够丰富不够公平……她的作品里藏着一个永远穿着花裙子的天真女孩……西方的天真，往往是经由了这个女孩来尽情表达的。
ANNASUI是一个非常有主见的设计师，她喜欢用自己的眼光来判定对时尚的取舍。她喜欢用比较便宜的面料做出让许多人都能够接受的服装，她的香水系列有相当惊人的拥护者。在推出自己的香水的时候，她说:“我从来就没有发现自己真正喜欢的香水，所以，我只好自己设计一款了。”她的自信和个性由此可见一斑。ANNASUI已经拥有服装、服饰配件、化妆品、香水、家居用品等系列产品，并在世界的许多地方有专卖店。她非常注重对亚洲市场的开拓，事实证明，在亚洲她的影响力也非常深刻。
据美国网站 WWD 报道，在 Anna Sui出现之前，纽约时尚产业被时尚成衣设计师 Bill Blass 和 Oscar de la Renta 的设计风格垄断；要不就是高抛光设计运动装、活泼可爱的少女装，鉴于两种风格间的设计很少。有人认为她先于他人倡导了“时尚酷女孩”设计风格，这是一个童话里的女孩，朋克风里又带着复古的韵味，亦正亦邪。和少女装有很大区别，但时尚界人士认为她的设计仍带着浓浓的“女孩”味而不是女人味。
Sui 毕业于美国帕森斯设计学院（Parsons School of Design）,本人酷爱朋克摇滚风。未毕业就获得了在偶像设计师 Erika Elias 工作室的实习机会，在那里Sui 得到了设计师严苛的指导。在首次参加时尚业贸易展时就获得了设计师 Macy 和 Bloomingdale 的订单。随后在个人巴黎首秀上大学同学著名时尚摄影师 Steven Meisel 将她引荐给了著名女歌手 Madonna。Madonna 在秀场穿上了Sui设计的外套，这对设计新人来说是一种莫大的鼓励，Sui也随即在时尚圈开始崭露头角。
零售业低迷时期，在朋友 Zack Carr（Calvin Klein设计副手） 的建议之下，Sui 在 SoHo 区 Greene Street 开办了自己的第一家专卖店，面积小、租金便宜，她签订了一份 23年的长期协议。当时的 Sui 白手起家，门店里所有家具都是她从钟爱的跳蚤市场淘来的旧家具。统一的洛可可风格黑漆家具，连她自己也没想到这样的风格往后成为了Anna Sui 的标志，识别度极高。
她独特的设计风格吸引了美国零售商 Neiman Marcus 和 Lord & Taylor，为她提供场地拓展零售业务。虽然 Sui自己没有网店，但她的设计服装在 Shopbop. com, Net-a-porter.com, anthropologie.com 和 Amazon.com 均有销售。
立足纽约，面向亚洲拓展零售市场
纽约这家门店对亚洲的年轻游客来说非常有吸引力，这也证明 Sui 增设精品店的必要性。目前Anna Sui 有54家独立门店和150家百货门店，全部位于亚洲：日本、中国大陆、香港、台湾、新加坡和马来西亚。这样的集中分布体现了她敏锐的市场洞察力，哪里有业务她就愿意去哪里。今年，Anna Sui 在日本开了第十二家门店，日本是品牌最稳定的市场。她笑称在这里她甚至拥有一家祖孙三代的 Anna Sui 粉丝。
细品下日本街头文化，你就能看到它与 Anna Sui 设计的不谋而合。日本的时尚女孩儿穿着大胆，风格多样跨越国界，这给她的品牌带来很多借鉴：无论是维多利亚风、screen sirens、Art Deco（十九世纪末的欧洲建筑新艺术风）还是最近塔西提岛之行，都带着一股波西米亚森女气息。她酷爱旅行，而且擅于将痴迷的东西融入自己的设计，她强调旅行对设计师创造灵感非常有益。
Sui 认为自己品牌（作为一个西方品牌）能迅速融入日本市场源于自己的亚裔血统（双亲都是中国人）。出生在底特律的她深谙融合在自己的设计中融合多元文化元素。她说：“很多人都想问我成为设计师的窍门。我想说我完全是白手起家，没人帮我。我做的是独立设计师品牌，我自己运营公司。”她告诫年轻设计师首先要明确自己的目标，随后才是努力去做。
2016纽约春夏时装周Anna Sui 女装
大力发展品牌授权业务
人们感兴趣的是她把握的机遇。在早期，Nobukazu Muto及日本著名百货公司伊势丹（Isetan）副总裁先后对她的品牌表示出浓厚兴趣。Sui 告诉记者当时日本公司都在在寻找纽约设计师。Muto 给她开出的条件是在日本开设门店，并承诺给她 12项品牌授权。二十年后，伊势丹仍然保留着 Anna Sui在日本生产和经销的授权。Sui 感慨道：“没有他们，就没有今天的独立品牌 Anna Sui。这意味着拥有自己的美妆和香水产品线。做服装很难赚钱，有了这些品牌授权商品，才能让一切成为可能。”多年来她将自己的所有盈利都用于下一轮投资，企业壮大需要更多的资金。
黑色高光的包装饰以仿复古家具的玫瑰花纹包装
第一个与Anna Sui 合作推出化妆品的是日本药妆公司 Albion ，共花费了3年时间获得生产许可。紧Anna Sui 接着与德国护理品牌威娜（ Wella AG） 合作推出香水产品线，后威娜被宝洁公司（P&G）收购。目前，法国香水制造商 Inter Parfums 持有该许可证。Sui 用自己独特的包装打破了平淡的审美：黑色高光的包装饰以仿复古家具的玫瑰花纹。这对整个市场来说是巨大的冲击，品牌生产销售 17种香水，其中 9种现在仍有销售。La Vie de Bohème，Secret Wish 这样个性的香水名字搭配独特的造型瓶身，在全球范围内的美妆零售店Sephora 均有销售。
La Vie de Bohème
然而 Anna Sui 的业务并非总是一帆风顺，在品牌的 17个许可品类中，只有香水、化妆品、眼镜、内衣和最近与 Onis 合作的泳衣在全球范围均有销售。其他一般需求的品类如皮具、袜子、珠宝仅在亚洲销售。特别是手帕、手巾这类商品，亚洲有很多传统的赠礼礼节，很多产品都是迎合该地区市场需求，并配有专门设计的盒子。
Anna Sui 早年曾在意大利时装品牌 Iceberg 供职七年，也曾为Marc Jacobs这样新生代的设计品牌工作过。个人品牌声誉建立起来后，她与多家大牌高调合作，其中包括：Coach, Victoria’s Secret, Tumi, Target 包括冲浪装备品牌 O’Neill。
拒绝支付高昂租金，将纽约老店迁址
Anna Sui 大部分业务在海外，尤其是亚洲。但她在纽约时尚界以鲜明特点著称，堪称常青树，纽约的专卖店依然是她展示品牌形象的阵地。
Greene Street 店面
最近，在 Greene Street 店面租金上涨后，她决定不再续约，甚至一度考虑干脆放弃在纽约的门店。不过近日，她还是将 Greene Street 的老店搬到了Broome Street（Wooster 和 West Broadway之间），她认为新门店位置更符合独立品牌的需求，同时可以展示品牌的全系列商品，充分表达她的设计理念。
新门店
新门店保留原有的印记，室内设计复古精美。不变的是 Anna Sui 黑色的天花板，紫罗兰色的墙壁和红色的地板。顶上挂着 Tiffany 钻石般的塑料吊灯、墙上贴满了演唱会海报（女士购物时，男朋友可以在店内四处看看），黑白相间的天鹅壁纸。一对簇绒维多利亚式扶手椅，边上摆放着黑色流苏灯。在这些高光黑色漆面家具映衬下，展示着Anna Sui 化妆品、T恤、袜子和雨伞。花朵、几何纹饰、羽毛和其他具视觉冲击力的饰物让人印象深刻，室内营造一种深沉的愉悦，仿佛一位少年以自己的视角和华丽的风格调和内心的焦虑和对美好事物的追求。
Sui 对新门店的位置很满意，边上的其他零售店包括 Tomorrowland , Pas de Calais , Selima Optique 和 Isabel Marant 。此外，她提到了附近的日本杂货店 Sunrise，她认为吸引人气很重要，住在附近的人会经常路过她的店。Sui 称：“ Greene Street 的 SoHo 现在变成了一个购物商场，刚开始是West Broadway，后来整条街都变了，变得没有特点。那里突然有了 Tiffany 这样的品牌，带来了不同的顾客，带来了更多的生意，但同时一些特定的顾客也消失了。就像这附近曾有很多小吃店很受欢迎后来也没有了。” Sui认为对门店选址的考量也是一名独立设计师需要好好学习的一课。
