品牌那么喜欢大推It Bag，是因为它们比衣服赚钱多得多。 奢侈品牌对于It Bag的痴爱很好理解。如今，当你走进任何一家奢侈品商店，都会发现自己被成排成列的手袋所围绕，哪怕它自称“老牌时装屋”。根据时尚撰稿人Dana Thomas在《奢侈的！》一书中所写：手袋是当下推动奢侈品业的引擎，大部分奢侈品牌的手袋利润是其制造成本的10-12倍。
不光利润颇丰，手袋无需面对年龄、体重等问题，卖一只包比卖条裙子简单得多。要感受这一点，只需看看各大海关退税口即可。追求便利至上的海外游客最常购买手袋，其次是鞋履，再往后才是服装。早在2003年，配饰在奢侈品牌销售总额中的占比仅为18%，这一数字如今已逼近30%，其中手袋功不可没。
从小处说，拥有一款It Bag能带动品牌进账，往大里说，甚至有起死回生之效。当Tom Ford在1994年接过Gucci创意总监的职位时，他看到手袋的潜在市场，在米兰发布会上为每位模特儿配了一只Gucci最新包袋。顷刻间，这些手袋的惊人销量将品牌从生死线上拉了回来。同样，法棍包面市之前，Fendi还只是一家皮草公司。而在1997年面市后的第一年，法棍包共售出逾10万只，至今仍被品牌拿出来反复演绎。
你所看到的一切流行都是精心策划的，没有无缘无故的爆红。 关注度最高的时装周推出，这恐怕是品牌最官方的一种造It途径，适合于本身具有一定名望的奢侈品牌，比如上文所说的Tom Ford就借时装发布秀的机会推广其最新手袋系列。类似例子还有正处于转型期的美国轻奢品牌Coach。去年2月，新上任的创意总监Stuart Vevers在纽约时装周期间发布了首个女装成衣系列，作为配饰的手袋正式进入“无Logo”时代。
T台之上的另一个It单品实则是鞋履。Gucci在2015秋冬系列在伸展台上走出了毛毛拖鞋，过不多久，日本版《Vogue》的时装总监Anna Dello Russo就穿着它上了街。眼见皮草鞋头风渐起，Karl Kagerfeld为Fendi的早秋系列特意设计除了一系列毛毛运动鞋。
Fendi的艺术总监Karl Lagerfeld的确堪称造星高手。他执掌的另一家奢侈品牌Chanel就通过发布走红过好几款鞋履，其中包括在2015秋冬秀上大出风头的方根经典双色鞋，整场秀95款造型都只用了这一双鞋来搭配。在今年10月的2016春夏时装周期间，它成为了街拍出镜率最高的鞋款。
Chanel 2015秋冬系列
街拍达人们都在拿同一款包，这不是巧合。 再也没有比现身说法更具蛊惑力了，何况主角是时尚达人。这招比较适合新品推广。
是不是发现，每每到了时装周期间就会看到铺天盖地的街拍照，模特背的、拎的、提的都是同一款包包？巴黎银行（Exane BNP）的一份市场报告显示，如今的手袋市场较10年前拥挤了很多。且不说金字塔尖的品牌，例如Dior和Saint Laurent将产品线衍生至这一市场，中端品牌数量大幅增长。它们没有一线品牌长期培养的消费客户，但同一阵营中的同质化竞争又日渐激烈。这个时候，明星、时装编辑等专业人士的推荐就尤为重要了。生硬的广告灌输很容易引起反感，因此品牌才那么热衷于找来时装编辑、KOL（关键意见领袖）帮忙以专家的角度软性化地进行解读。
当然，这些KOL（关键意见领袖）也不是白白推荐这款包的——这很可能是品牌出钱请他们进行的一次“商业合作”。
怎么让It Bag活得更久一些？抢占视线总不会错。 按照Lisa Armstrong的说法，It Bag代表当季流行，那意味着它终将过去。另外，It Bag既然走的是热门路线，自然也有它的弊端——不够小众。尤其追求个性表达的千禧一代，在他们看来，“不可抗拒”往往和“千篇一律”划等号。
为了让It Bag活得更久一些，奢侈大牌的惯例是在原本基础上推陈出新，譬如新配色、新背带、新尺寸、新材质......并且将它们摆放在店内最瞩目的那个角落，标志着本店经典永流传。例如最近热卖到断货的水桶包Mansur Gavriel，不仅包身有多种选择，而且有各种色调鲜丽的内衬。
Chloé近年风靡各地的Drew Bag（昵称“小猪包”）就在皮质、颜色、搭扣、背带上大动脑筋。在不久前的10月，它在上海K11入口处设置了一处玻璃展示柜，四面陈列着各种款式百余只的小猪包。哪怕不曾拥有，你也很难不知道这款It Bag了吧。
