事实上，时装周走秀的一个重要功能就是展示品牌的下一季设计，吸引买手订货。Rebecca Minkoff 调整时装周的安排，也算是一个小小的改革。
“一般来说，时装秀是用来展示给买手，以及传递品牌这一季的理念。但是科技改变了这个行业。” Neiman Marcus 的副总裁 Ken Downing 说，“消费者们现在都有Instagram 和 Twitter ，也看走秀的视频表演。当他们看到好看的衣服，很少会想到时装生产周期的问题。他们看到了，他们就想要。我常常在巡视试衣间的时候就会听到类似的反馈。”
Ken Downing 还表示， Donna Karan 谈论这个问题已经很多年了。而 Jeremy Scott 也在 Moschino 有类似的尝试，他的做法是在时装周走秀时做一套胶囊系列，确保少量的衣服能到店及时销售。除此之外，纽约的 Proenza Schouler 和伦敦的 Thomas Tait 都有过类似的尝试。泰国设计师 Thakoon Panichgul 就提出要将他的品牌变成，“即时展示、即时看、即时买，即时穿”的品牌。
这也是 Ken Downing 谈论的“混合时尚周期”。他说：“我们是这个产业的未来主义者，理所当然，我们应该用更现代的方式去思考，但这个行业又害怕改变。”
话虽如此，但一般来说，时装周的主要功能还是要让买手在品牌的下一季成衣的订货。如果 Rebecca Minkoff 打算在时装周呈现当季的衣服，那么订货的问题怎么解决？
Rebecca Minkoff 的合伙人 Rebecca 也在发问：这种新的模式能不能改变时尚行业传统的操作方式？如何让零售商接受并配合？
“很多人提出问题。问我们到时候是用视频来展示？还是单独的订货会？或者是在更大的剧院走秀？是不是模特走秀一完，他们当场就可以买？” Rebecca Minkoff 的另外一位创始人 Uri Minkoff 说，“但不管怎样，我们这么做还能防止一件事：快时尚品牌的抄袭。” T 台走秀的设计基本在 30 天— 60 天就能出货，并展示一些胶囊系列。
在 3 月份，Rebecca Minkoff 将会在 showroom 里做一对一的订货会，邀请主要的零售商和时装编辑参加。而且鼓励他们在 Instagram 和其他社交软件上放新品的照片。
“基于他们的喜好，我们也会做一些调整。” Rebecca 说。
