▍时尚行业的“六个月”鸿沟，CFDA 能否越得过去？
时尚行业有一条名为“六个月”的鸿沟，即设计从 T 台走到店铺需要六个月的时间。每年 9 月发布下一年的春夏系列，次年 3、4 月产品才会在店铺上架；而 2 月展示的秋冬系列，则至少要到 8 月普通消费者才能开始购买。
而如今作为四大时装周中商业气息最浓、设计风格最实用的纽约时装周，将先行挑战这一行业陈规造就的时间断层。最近，CFDA（美国时装设计师协会）高调宣布，将与外部咨询公司合作重新评估现行的时装周模式。换句话说，CFDA 希望能够改变提前半年展示新品的行业传统。
CFDA 主席 Diane von Furstenberg 认为，未来纽约时装周或许会转型以顾客为导向。原本时装周的主要目标群体是买手、时尚编辑，而转向顾客，就意味着缩短新品发布和新品销售的间隔，如果能做到发布同时销售自然是消费者最乐于见到的场面。
在时装周的运行组织作出改变之前，已经有不少品牌先一步行动了。16 日，奥尔森姐妹创立的品牌 The Row 宣布将 2016 早秋系列推迟到明年 8 月发布。而按照惯例，时下正是各大品牌发布早秋系列 lookbook 的时间点。在 The Row 之前，Proenza Schouler 也已经作出了相同的选择。而 Rebecca Minkoff 则更是大胆地要将时装秀日程进行调整，在明年二月的秋冬时装周将带来一场春夏发布会。
▍“六个月”的鸿沟哪里来？如今为什么要变？
对与最近 CFDA 和各个品牌的大动作，我们还是要从这条鸿沟诞生的源头说起。首先我们必须明确的是，最初时装周是主要面向买手和编辑的。提前六个月发布，是因为买手需要有足够的时间选择安排下一季店铺内销售的产品，而品牌也多会根据买手的订单来安排生产。时尚杂志则需要提前向读者反馈下一季的流行趋势，从看到各个品牌的新系列，到总结趋势、策划专题、拍摄大片，各个环节运行下来，也需要充足的时间来保障产出的质量。于是乎，行业就形成了提前六个月发布新品的传统。
但是为什么现在到了不得不变得时候呢？原因自然要归结到老生常谈的互联网时代了。Diane von Furstenberg 说未来纽约时装周要转型以顾客为中心，事实上不管组织方怎么想，时装周已经被迫转向消费者了。且不说 Vogue Runway（原来的 Style.com）、Nowfashion 在发布会后半个小时就会更新全部走秀图，也不说 Twitter、Instagram 上满天飞的发布会照片，甚至不说发布会全球实时直播，BURBERRY 等几个先锋品牌都已经开始通过 Snapchat 在时装秀之前预先展示新款了。而发布会上越来越多的明星看客，中国明星、媒体军团大规模攻占时装周，则更加证明了这一点。
顾客相中的款式，要等到六个月后才能购买，这对于消费者和品牌来说都相当尴尬。眼巴巴只能看着的消费者很忧伤，而到手的鸭子不能抓，对于品牌来说也很捉急，要消费者六个月如一日不变心也是很难的事。另外，在产品正式销售前，品牌还要再进行一轮广告营销，为六个月的拖延额外投入的部分，无疑有些劳民伤财的意味了。
▍ 跨越“六个月”鸿沟的先行者们
面对六个月的时间断层，有不少品牌已经选择将度假、早秋两个系列调整为当季发布，比如 CÉLINE 从 2014 度假系列开始就已经这么做了。对于一些品牌来说希望缩小时间差，而也有人从这个断层里看到了新的商机。比如，高端时尚网站 Moda Operandi 就是其中的成功例子。
如果你关注 Vogue Runway 就会发现，一些刚刚更新秀场图的品牌前面会有一个“购物袋”标志，点击后便会跳转到 Moda Operandi 的 Trunkshows 界面，在一定的时间内（比如 10 天里），你可以购买这些下一季的服装，虽然不是当即发货，但 Moda Operandi 的发货时间较之实体店铺上架时间也有一定优势。今年 9 月的 2016 春夏时装周，BURBERRY、DOLCE & GABBANA、Oscar de la Renta 三家大牌也加入了这家电商的预售行列。
12 月 10 日发布的 Alexander Wang 2016 早春系列还在预售期，而 11 月 20 日发布的 BURBERRY 早春系列已经结束预定 Moda Operandi 今年 2 月完成了 E 轮融资，2014 财年将近 5000 万美元的收入，以及 2015 财年 1 亿美元的目标销售额都表明了这家特别的电商强劲的发展态势。不过，如今 CFDA 已经摆出要消除这“六个月”鸿沟的姿态了，Moda Operandi 们大概也都要紧张起来了。
当然改革不会是一蹴而就的，毕竟这牵扯到设计、生产、销售、杂志多个领域和环节，CFDA 应当会在近期宣布咨询公司的评估结果，我们可以期待它的第一步棋会怎么下。
