时装周对零售商的作用越来越小已经成为行业现实，越来越多品牌开始脱离时装周这一由行业组织举行的“大聚会”，转而进行更具个性的“单干”行为，因为这样更有利于通过符合品牌定位的形式进行面向专业媒体、媒体，KOL甚至是直接消费者的展示。
上周四，美国著名时装设计师 Tom Ford 宣布本季将取消 T台时装秀，改为与媒体和买手一对一约见的直接对话形式。这么做是为了另辟蹊径展示设计作品，满足越来越苛刻的终端消费者需求。
Tom Ford由 Lady Gaga 参演的时尚宣传片
Tom Ford多年来尝试了各种方法，包括策划引人注目的时装秀，精致的展厅以及最近品牌邀请著名歌星 Lady Gaga 参演由 Nick Knight指导的时尚宣传片，而到本季度，他表示希望更关注服装细节及消费者的个性体验。他透露：“在前几季，我在伦敦展厅中向媒体以非正式的方式展示了系列作品，这让我能够在记者们观看和触碰服装的时候与他们进行沟通交流。面临的事实就是我们向媒体和消费者们进行展示服装的方式正在改变。”
他正计划在2月18日开始的纽约时装周期间以“小而私密”的男女装系列展示，而他原本的计划是在下个月于伦敦首度展示男装时装秀。此前，他常常在1月和6月在伦敦举办进行一对一的时尚聚会。
上周，伦敦时装周设计新星之一 Thomas Tait 表示他也准备在巴黎时装周期间将传统时装秀改为一对一的约见行程。
Thomas Tait是LVMH设计师大奖的获得者，今年28岁。上月，他在英国时尚大奖上赢得了女装设计师荣誉奖项。
关于时装秀的意义和至关重要的时间问题在设计师和行业内引起了广泛思考，同时也对此事的根本目的产生了质疑，毕竟，目的是要将衣服卖给越来越偏好于“现买、现穿”的消费者，这些消费者也想要知道她们为什么花那么多钱购买这些产品。
时尚周模式正在解崩，时尚的权利应归还于消费者。Rebecca Minkoff 是最近一位质疑时装秀价值的设计师，她认为，时装秀展示的作品在4到6个月之后才能到店，到那时消费者早已对该风格丧失兴趣，因为他们已经在明星和社交媒体上看了太多，他们不会再买这些商品。 Rebecca Minkoff 决定明年二月时装周展示当季春装。
Rebecca Minkoff，Tom Ford和Thomas Tait并不是唯一采取这种行动的设计师上周，Hunter表示，作为新策略的一部分，将直接通过音乐节和自己的零售商商店直接与消费者沟通。品牌表示，它希望“探索并加强与音乐节之间的联系，计划在2016年打造出多个面向全球消费者的精彩时刻”。
这些新生代设计师中的典型 －Jonathan Anderson，现任 Loewe 创意总监，背后有 LVMH 集团投资者的支持，则无意放弃时装秀。他认为时装秀是与业内人士和终端消费者双双互动的平台：“一场时装秀上，你可以从各种角度收获上千张自己设计作品的照片，这些精彩瞬间能在网上迅速分享。你不仅能和观众互动，还能给自己设定一个工作最后期限，不断激励自己。但目前的一个难点是，如何将这些线上展示出来的成功转化成能让消费者兴奋的东西，让他们真正了解这些设计。”
除了设计师和品牌自身的感叹，赞助商更是春江水暖。
上年9月，德国汽车制造商Daimler AG (DAI.Xetra) 戴姆勒旗下品牌Mercedes-Benz 梅赛德斯-奔驰将和纽约时装周一拍两散，不再赞助纽约时装周。除了Mercedes-Benz 梅赛德斯-奔驰，American Express 美国运通亦同时退出了纽约时装周的赞助，American Express 美国运通从2007年9月作为Mercedes-Benz Fashion Week的赞助商一直持续至2014年9月。
在奔驰退出的同时，由于得到Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) 亚马逊旗下时尚网站East Dane 和 MyHabit 以及主网站时尚部门赞助，纽约男装周上年开锣。上述一进一出，显示时装的展现形式在科技的冲击下远比销售更加严重。
另一个重要原因亦如Tom Ford所说，传统的媒体和买手的作用正在快速消弭，首先是媒体，毋庸置疑，已经远输于社交媒体的KOL和网红了，另外买手在直营和电商环境下亦不在是主导销售的核心力量。实际上，在社交媒体出现之前，时装周的作用已经趋于社交和营销，而非以往更多面向买手的销售活动，这一点在社交媒体和电商蓬勃发展后更加明显。
