2015年的时尚产业被染上了层绿色。以 LVMH 和开云为首的奢侈品牌不约而同地用环保绿武装自己，战线从棉花种植、布料染色，绵延到皮革处理、店铺节能……期间除了名声回报外，还有必不可少的经济效益。
但如果借用股票的概念，这抹颜色似乎更适用于中国的奢侈品市场。虽然贝恩咨询（Bain & Company）和罗德公关的年度中国奢侈品行业报告还未公布，但现有的一些指标和数字可以推论：今年仍旧是奢侈品牌在中国艰难的一年。
中国市场的爆发期已经结束 品牌想了更多应对办法
根据贝恩咨询公司在今年 10月底发布的《2015年全球奢侈品市场监测报告》，今年全球个人奢侈品市场销售额增幅预计将从去年的 3%进一步降至 1%-2%，创下金融危机爆发以来的次低点(2008年出现了-11%的跌幅)。
如果说 2008年中国的奢侈品市场还是一个逆势上扬的奇迹，那么 2015年奇迹没有再发生。中国经济增长放缓、股市滑坡、政府严打贪腐、海外代购兴盛等等因素让奢侈品牌在中国的生意继续难做。
“之前的十年其实是一个特别疯狂的扩张时期，几乎是不管哪个品牌都做得出成绩，但今天的市场不同了，只有综合实力强的品牌才能有好的发展。”罗德公关中国区奢侈品业务总经理高明说道。
Dior 首尔旗舰店
好光景不再，一些开在二三线城市的奢侈品牌门店难以创造出足够的利润，选择
精简门店网络。今年 10月，LV、Givenchy、Bvlgari 等奢侈品牌的母公司 LVMH 宣布，如果在中国个别二线城市有两间以上的门店，会关闭其中一间，或减少租赁面积。而 Dior 则选择
去韩国、日本精耕细作 ，不光在首尔开出了全亚洲最大旗舰店，还在东京发布了 2016度假系列。而 DKNY 和 Tommy Hilfiger，则
更积极地开垦南美和穆斯林两大被忽略已久的新兴市场 。
世界越来越透明 价差怎么能够瞒得住 在 7月、8月的股市大波动中，中国顾客的奢侈品购买欲望受到严重打击，例如 LV 在中国的销售就出现明显下降。然而，在股市很好的那几个月，一些高保值的奢侈品销量明显提升。事实上，拥有超强消费欲望的中国顾客仍然是行业“骄傲”，在全球行业销售总额中占比 31%，只是其中的 80%都发生在海外。
在过去一年中数度走低的欧元、日元，以及最关键的，国内外奢侈品价差令顾客把中国门店视为陈列室，真正购买实物时则选择海外渠道。“我们现在处在一个透明的世界，消费者们不笨，他们会旅行，会去到不同的国家寻找最好的价格。”英国时尚商业新闻网站 BoF 创始人 Imran Amed 如此说道。
为挽回外流的消费者，
Chanel 率先在 3月宣布平衡全球售价 —— 调低中国市场价格，并对欧洲市场实行涨价 。这枚威力十足的炸弹扫去了奢侈品全球价差鸿沟之上的坚固掩体，各大品牌也随之开始站队，由 Tag Heuer、Dior、Cartier 等组成的跟降派;以 LV 为首的不降派;还有例如 Prada、Versace、Burberry 这样的犹豫派。
不过，或许是由于奢侈品牌对于中国市场注入了过多的精力与期盼，致使其欧洲客源不断流失。贝恩合伙人 D’Arpizio 在调研中观察道：“(本土)消费者产生了被忽略的消极情绪，即便是有钱的欧美人也会想‘凭什么买同样的商品我就应该多花钱?’”不断走强的美元令情况雪上加霜，奥特莱斯折扣店成为欧美顾客的最终消费场所。
电子商务姓“商” 不姓“电”
LVMH 集团大中华区总裁吴越
“电子商务姓‘商’，而不姓‘电’。”这是 LVMH 集团大中华区总裁吴越在 11月福布斯高端论坛上表达的观点。“市场拥抱数字化，这是趋势。但更值得关注的是，这个行业已经从一个杂草丛生、鱼目混珠的‘跳蚤市场’慢慢地在往健康趋势发展。从盲求数量到追崇质量，这应该是电商的重要趋向。”
在今年的电商双十一上，我们看到了很多新的高端时尚品牌，有 Coach、Tommy Hilfiger、Rimowa 在内的手袋、服饰、箱包品牌，还有 Swarovski、Cartier、IWC 等珠宝腕表品牌。天猫相关负责人告诉记者，与以往惯于“端着”的姿态相比，这次中高端牌子积极了许多，促销力度也大幅增加，有些甚至达到平台封顶的五折折扣。
奢侈品牌把更多精力转向线上几乎已经是它们全球性的战略方向，麦肯锡的一份最新报告显示，电商渠道的奢侈品销售额目前占了总销售额的 6%——这个数字将会在 2025年变为 28%。报告认为，既然线上销售已是大势所趋，奢侈品牌发展电商要趁早。于是，一度抗拒电商的 Chanel，今年默默地在 Net-a-porter 上线了一组首饰;同为法国奢侈品牌的 Céline 以前也回绝过线上营销，表示“试穿、感受衣服很重要”，如今也加入了在线卖包的品牌阵营。
