伦敦电 — 在全球奢侈品巨头旗舰店林立的新邦德街不远处，萨维尔街上绅士的裁缝们还在继续保持着对传统和习俗的坚持。在客人到来时，红木装修的走廊上方的铃铛会响起；来自英国最好厂家的大幅格纹面料、羊毛面料和十字纹面料被高高摞起；裁衣工弓着背坐在地下室和狭小的里屋，忙着完成全世界富有的客户所下的订单。
但在伦敦梅费尔区（Mayfair）的这些场景背后，众多小商家们为了跟上男装市场转变的步伐，也在不断地进行自我变革。
2008 年金融危机后，一些店铺关了门，另一些则陆续被大企业收购，这些企业均热衷于出口这条街在定制方面的丰富遗产和盛名。比如中国贸易帝国利丰的老板、亿万富翁冯国纶现在就控制着包含 Gieves & Hawkes、Hardy Amies 和 Kilgour 在内的一连串定制品牌。
Huntsman门店
然而，已经有 166 年历史、在这条街上也有着最响亮名声之一的 Huntsman 却成为了某种意义上的变革典型——或许从另一个方面看，也可以说是前车之鉴。
“定制会保持强劲的未来，但萨维尔街是一个微妙的缩影，它需要大量的裁缝，这样才能吸引优质的学徒和合适的服务人员，从而继续确保属于它的顾客的光顾，” Gieves & Hawkes 董事长、萨维尔街定制服装协会（Savile Row Bespoke Association）创始人马克·汉德森（Mark Henderson）说。“某些品牌做到这一点容易些，其他一些则没那么容易。”
“我认为值得庆幸的是，《萨维尔定制命悬一线》的消息上头条的日子已经过去了，”汉德森说道，“这主要是由于几个品牌在努力让这条街继续存在下去，让它成为英国男装和全球奢侈品令人尊敬的一部分。”
Huntsman 是萨维尔街上最昂贵的一家店铺，两件套的定制西服售价 5000 英镑起，它的顾客则涵盖了从克拉克·盖博到温斯顿·丘吉尔、从国王爱德华七世到滚石乐队的各类显要。
在被一个由 15 人组成的财团持有达几十年以后，2013 年 1 月，这家店铺被帅气的比利时对冲基金经理皮埃尔·拉格朗日（Pierre Lagrange）买下，收购金额则未曾披露。他任命了英国出生的苏丹女装设计师鲁比·勒鲁比（Roubi L’Roubi）为店铺的创意总监。（当时勒鲁比为拉格朗日的男友。）
Huntsman店铺内部
周四，最新一届伦敦男装周的前夜，53 岁的拉格朗日表示：“虽说投资创意产业是我日常工作的一部分，但收购 Huntsman 的决定却来自于纯粹的激情。”
“如果不是看到一个极好的培养空间，我是不会这么做的，” 拉格朗日说。“定制是极致的奢华——它是只为你而打造的艺术品。并且随着人们正越来越多地在寻找没那么品牌化、更加个人化的汽车、珠宝、枪支和衣橱，我看到了一个真正可拓展的商业机会。”
在最初几个月，萨维尔街的不少人对这两位外来者充满了怀疑。当他们中的一些人狡猾地指出勒鲁比缺乏男装经验、给 Huntsman 历史悠久的经典剪裁带来了微妙的改变的时候，其他一些人则对拉格朗日闹得极为公开的离婚大战表示侧目。他和妻子凯瑟琳（Catherine）达成了 1.5 亿英镑的离婚协议，并将二人名下价值 9000 万英镑、带 15 个卧室、位于肯辛顿宫花园的宅邸卖给了切尔西足球俱乐部的老板罗曼·阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）。
但现在，拉格朗日似乎成为了这条街的金童。
“皮埃尔开启了自己和 Huntsman 以及整条街的关系，给它们注入了活力，”汉德森表示。
Huntsman店铺地下室的裁衣室之一
英国时装协会（British Fashion Council）的首席执行官卡洛琳·拉什（Caroline Rush）赞美了拉格朗日串联起定制业多个侧面的能力。
“他绝对已经为 Huntsman 注入了新的生命，也给行业带来了新的视角，”拉什说。“他明白，在成衣市场繁荣的年代，为了确保萨维尔街的生存，我们需要为它在国际市场上建立起声誉。”
作为投资公司 GLG 的联合创始人和 Man GLG 的现任董事总经理，拉格朗日的身价估值约为 2 亿 5 千 8 百万英镑。成为 Huntsman 的非执行董事后，他一手执掌了该品牌业务的方向。他成立了一支新的管理团队，并监督了对萨维尔街总部的装修。随后，在 2015 年，他又成为了萨维尔街定制服协会（Savile Row Bespoke Association）的主席，把自己的决心又往前推进了一步。
“恕我直言，萨维尔街的店铺中，很多并没有商业运营的历史，但它却靠少数几家小店在国际上赢得了强大的声誉，”拉格朗日说道。
“作为一个从事金融业的裁缝门外汉，我看事情和这里的很多人不同，”他说。“对 Huntsman, 我已经可以为其提出可持续增长的新路径，同时仍对定制的知识和工艺技巧保持巨大的尊重——这也是对这条街灵魂的尊重。如果我们能够建立国际影响力、树立萨维尔街的品牌地位，这将会保护每一个传统裁缝的利益。”
去年 5 月，有人走出了一条出人意料的新路：勒鲁比已不再为 Huntsman 工作。 他和拉格朗日于去年分道扬镳。
Huntsman创意总监坎贝尔·凯瑞
在勒鲁比的位子上，拉格朗日聘请了苏格兰人坎贝尔·凯瑞（Campbell Carey），他是一个在这条街上工作了 20 年的老人儿，在此期间为自己打造了横跨大陆的声誉（他最近的身份是 Kilgour 的首席剪裁师）。
“我一直把 Huntsman 看作萨维尔街这顶王冠上的宝石，”凯瑞说。“这里的历史和工艺质量是无与伦比的。”
在创意总监的身份之外，凯瑞还（和达里奥·卡内拉［Dario Carnera］一起）担任了联合首席剪裁师一职。他现在致力于延续 Huntsman 的标志性美学：单颗钮扣的休闲口袋、有力而又自然的肩线以及高腰夹克。
“它更多是一个店铺而非品牌，而相比创意总监，我也更愿意把自己当成一个创意托管人，”凯瑞说道。
拉格朗日和凯瑞都认为， Huntsman 商业方面的未来取决于它在国际扩张上的努力。2014 年的电影《王牌特工：特工学院》（Kingsman: The Secret Service）把一间虚构的定制店铺同时当成了布景和灵感来源，在那里，一个男孩被裁缝打造成了一颗耀眼之星，而店铺则充当了一个秘密特工团体的隐秘指挥基地。特别是在亚洲，电影还为这条街带来了小小的粉丝军团。
去年秋天，Huntsman 举办了涵盖 8 个城市的首届亚洲巡回衣箱秀（trunk show），而他的第一家海外店铺——在纽约 57 街的一间俱乐部——也将在二月开张。
“我们客户群中大约 60% 是美国人，但萨维尔街其他店铺的这个比例还要更高。在这个时代，如果以为每个人都还会来到伦敦（做衣服）就未免天真了，”拉格朗日说。“为了让客户感觉到他们的重要性，我们就必须去他们那里。”
“我们需要与时俱进，既保护令我们独一无二的东西，也要去向 21 世纪的奢侈品产业证明我们自己。”
