巴黎、米兰回应 与此同时，大洋彼岸的时尚之都巴黎、米兰就纽约时装周的改革方案提出了反对意见。究其根本是因为法国时尚行业与美国的高度市场化运作相比，更加注重工艺和艺术性。
法国时装联合会负责人 Ralph Toledano 表示，法国时尚行业发展势头稳健，纽约这种激进的做法可能在未来导致很多问题。他告诉法新社记者，（纽约方面）关注的问题是，目前时装周结束后公众不能及时买到新款，这确实值得深思。他说：“但是纽约的做法对巴黎并不适用，这里是创意之都。我们需要以一种合乎创意设计本身的方式展示服装。设计师需要对自己的设计不断做出调整。哪怕时装秀结束之后，他们依然坚持精益求精。”
此外，Toledano 认为 von Furstenberg 的想法很不切实际：一旦向媒体和买手”私密地”展示新款时装后，服装的细节信息怎么可能不通过社交网站流出呢？
来自米兰的 Carlo Capasa 对 Toledano 的观点持赞成态度，“时装秀的细节照片将遍布黑市，时装秀成为了一场纯营销的活动，扼杀了设计创新。” Capasa 同时表达了自己的担心，纽约时装周的做法虽然迎合了一些国际大牌的利益需求，但却抑制了新兴设计师品牌的成长，剥夺了他们在时装展上推广影响力的机会。
米兰时装周 Gucci 2016春夏系列
伦敦回应 目光转向伦敦，数年来伦敦时装周都游离在这两种形式之间，每届时装周结束前都会举办一场“时装周末”盛会，向公众开放。
英国时装委员会总监 Caroline Rush 介绍道，伴随社交媒体的迅猛发展，时尚爱好者可以随时在线观看时装秀，这一盛会的界限变得模糊。但尽管如此，她强调依然要确保设计师的利益，他们需要时装周平台获得批发合作伙伴；媒体也同样有机会优先一睹为快。
另辟蹊径 面向年轻消费者的意大利时尚品牌 Versus Versace 目前已直接在官网上发布了新款系列取代时装秀。
去年 9月的纽约时装周上，法国时尚品牌 Givenchy 设立了 800个抽奖点，让大众抽取时装秀入场券。这种民主时装秀已不是第一例，早在 1984年巴黎时装周上 Thierry Mugler 就以公开售票的方式让成千上万粉丝观赏到了现场盛况。
Tom Ford 最近也宣布，将取消 T台时装秀，改为与媒体和买手一对一约见的直接对话形式。
Givenchy
