Burberry2016秋冬男装秀
一直以来，时装秀会在固定在四大时装周的某一段时间举办。即使各家大牌选址不同，但并不会跳出巴黎、米兰、纽约和伦敦这四大时尚之都。而如今，大牌们在时装秀上已经完全不拘泥于传统时装秀的地点和时间，更不愿意追随时装周来规划时装秀的次数。
最近，英国奢侈品牌博柏利（Burberry）就宣布将缩减每年四次的时装秀，变为每年2月和9月分别举办一场跨季节性男女装混合时装秀。设计师Tom Ford也表示将缩减办秀次数，由2次变1次，每年2月的秀不办，改为只办9月份的时装秀，并同步在门店、线上销售同款商品。办秀次数已经大胆改革了，更别提地点了。不说热衷于在各个度假圣地办秀的度假系列，就说最近发布的圣罗兰（Saint Laurent）2016秋冬系列也是选择了四大时尚之都之外的洛杉矶。
Saint Laurent2016秋冬系列男装和部分女装同时发布
除此之外，大牌们在时装秀的形式上也并不拘泥于过去时装秀的隐蔽和男女分开展示的传统。相反，最近几次的时装周上，大牌们纷纷采取了利用网络直播甚至向媒体以外的公众赠送门票的形式，以求增加时装秀的曝光率。而过去虽然时装秀上也会偶尔出现男装秀中出现女模女装的情况，如今男女模特正式同台同时展示某一系列的男女装已经是一种常态了。
相信大家也已经注意到，除了缩减办秀次数，Burberry和Tom Ford在时装秀更主要的改革是要举办直面消费者的时装秀，即“即秀即买，即买即穿”。为了满足消费者不愿等待，现在越来越多品牌提出了要将时装秀与时装系列产品上架销售两者之间的时间距离缩短。不仅大牌们在努力推进这种模式，轻奢品牌迈克高仕（Michael Kors）也宣布在2月17日举办的时装秀之后，消费者就可以直接购买2016-17秋冬季女装系列的精选时装和配饰产品。为了融入这种直面消费者的时装秀趋势，首届 LVMH Prize 大奖获得者Thomas Tait就将时装秀改为一对一的约见行程。而设计师Rebecca Minkoff 也准备打破陈规，在时装周上将直接展示当季成衣系列。她的理由是：“不要指望客户在六个月后还能记得住，并且寻找同样的风格”。
· 这场革命与这些有关 ·
过去的一年里，大部分奢侈品牌都面临增长放缓的威胁。继门店和设计上的改革，作为品牌重要部分之一的时装秀也需要改革以适应日新月异的市场。在社交媒体发达的今日，过去隐蔽的时装秀变得乐于被曝光在大众的视野里。正因如此，原有的时装秀模式也不再适合如今的商业模式。一年下来需要花费在办秀上的成本不断增加，而效果愈来愈不明显。只有精简次数和直面消费的时装秀才能为奢侈品牌带来最大的效益和利润并扭转如今有些艰难的局面。
2月13日，设计师Rebecca Minkoff将当季春夏系列搬上秀台。
正因如此，这种时装秀消费者指向型的趋势迅速俘虏了消费者们的心，连官方机构也纷纷表示了认可。英国时装协会（BFC）就已连续几年在伦敦时装周结束后紧接着举行消费者时装周，方便大众参观并直接购买品牌样品。而美国奢侈品百货 Neiman Marcus 高级副总裁Ken Downing 表示：“购买特定季节服装的观念已经过时了，现在的消费者并不在意服装是否应季，她们没有耐心等上6个月时间买衣服。时尚潮流瞬息万变，她们更看重是否能买到眼前的商品。”这种直面消费者的时装秀恰恰符合当前的消费习惯。
Gucci（左）；ASOS（右）
此外，社交网络的爆炸式发展也从侧面助长了抄袭之风。过去逆势发展迅猛的快时尚品牌就常常通过时装秀抄袭大牌们的单品并抢先上市，为奢侈品牌和设计师品牌增加了许多业绩上的压力。而如今改革后的时装秀可以从一定程度上对抗快时尚的抄款，为设计师品牌赢回竞争力。
