Alessandro Michele
Gucci创意总监Alessandro Michele称，“这样的转变在今天看来是再自然不过的事情。”Alessandro Michele在2015年初成为Gucci创意总监， Gucci在他的带领下扭转了前两年的销售下滑颓势。
Marco Bizzarri
Gucci首席执行官Marco Bizzarri称，“合并男女装秀有助于简化品牌业务，分开展示虽然传统但非常不实用。”Gucci虽然合并男女装秀，却反对秀后即售的模式，其实说白了，不就是减少开支嘛。
Hedi Slimane
在昨天的文章中提到Hedi Slimane离开YSL，导致母公司开云集团股价大跌5%。YSL这次换血先不论成功与否，总之势必影响今年的业绩，那么开云集团今年的营收增涨就得靠Gucci来做顶梁柱，这也意味着Gucci压力加剧。（点击了解更多）
Burberry CEO兼创意总监 Christopher Bailey
早在今年2月，另一传统奢侈品牌Burberry同样宣布了合并男女装秀，并且还加入了秀后即售模式的步伐。对于这两个的决策，倒是没有意外之感。Burberry去年就已经致力于简化品牌业务，将三大产品线统一，这次刚好借势再次精简。另外，Burberry在奢侈品中，属于是数字营销的先驱者（这点就不细说了，关注的人都懂），又怎么会放过秀后即售的噱头呢！
Tom Ford有颜就是任性，自己代言香水
美国著名时装设计师Tom Ford于去年12月宣布将取消T台时装秀，改为与媒体和买手一对一约见的直接对话形式。这么做是为了另辟蹊径展示设计作品，满足越来越苛刻的终端消费者需求，希望更关注服装细节及消费者的个性体验。
Tom Ford可谓是创新型策划人，多年来尝试了各种方法，包括策划引人注目的时装秀，精致的展厅以及邀请著名歌星Lady Gaga参演由Nick Knight指导的时尚宣传片。
Thomas Tait
同样在去年12月提出改变的还有设计师新星之一Thomas Tait，他也在巴黎时装周期间将传统时装秀改为一对一的约见行程。Thomas Tait是LVMH设计师大奖的获得者，今年29岁。去年11月，他在英国时尚大奖上赢得了女装设计师荣誉奖项。
Rebecca Minkoff
反对时装周模式的还有美国时装设计师Rebecca Minkoff，她认为，时装秀展示的作品在4到6个月之后才能到店，到那时消费者早已对该风格丧失兴趣，因为他们已经在明星和社交媒体上看了太多，他们不会再买这些商品。
提到时装周，第一个想到的应该是巴黎时装周。因为巴黎可谓是国际潮流的风向标，并且是顶级奢侈品股聚集最多的地方。但是，时装周并不是起源于巴黎，而是纽约。不过在纽约成立时装周之前，巴黎同样是“时尚之都”。
Elenor Lamber
但是，第二次世界大战的爆发令这座“时尚之都”受到影响，通讯受阻，业内人士无法前往巴黎看时装秀，于是大批时尚人士纷纷跑到远离硝烟的纽约。直到1943年，一位时尚评论家Elenor Lamber发起了时装周的概念，初衷在于给纽约设计师们一个向世界展示自己的舞台。
Fashion Week 1943
这一概念成功将专注于巴黎的时尚焦点吸引至纽约。在此之前，时尚杂志本是被巴黎的设计所占满，之后才渐渐出现美国时装的报道。米兰、巴黎和伦敦效仿而出“四大时装周”这一称谓。
Christian Dior “New Look”
Christian Dior先生的出现令巴黎在战后重新成为世界时尚重地，1947年他推出了第一个时装系列“New Look”，令全世界的女性为之疯狂。
Raf Simons
春夏高定、秋冬高定、春夏成衣、秋冬成衣、春夏男装、秋冬男装、早春系列和度假系列，想一想，某些品牌的创意总监每年需要设计8个系列，还得负责各种事物的创意，压力之大不可言喻。Dior前创意总监Raf Simons正是因为高强度的工作而辞职，深表同情。说到这个又得提起老佛爷，简直是教科级人物，身兼三个品牌创意总监，就连广告都是亲手拍摄。
种种因素结合，令四大时装周开始出现解崩，设计师们不再向往出现在每季的时装周上。
